دانلود آموزش کشت قارچ دکمه ای و صدفی و تولید کمپوست نمایش بزرگتر

دانلود آموزش کشت قارچ دکمه ای و صدفی و تولید کمپوست

دانلود آموزش کشت قارچ دکمه ای و صدفی و تولید کمپوست

این مجموعه کاملترین مجموعه آموزشی کشت قارچ دکمه ای و صدفی و تولید کمپوست پرورش قارچ است که توسط سامانه جامع کشاورزی جمع آوری شده است.

جزییات بیشتر

امتیاز خرید
با سفارش این محصول شما 15  امتیاز دریافت میکنید
ارزش امتیاز دریافتی:  2,250 تومان
حد اکثر تخفیف قابل استفاده برای این محصول 15 امتیاز که برابر است با 2,250 تومان

14,900 تومان بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

بعد از هربار برداشت بایستی سطح بستر آبیاری گردد آبیاری به وسیله نازلهایی صورت میگیرد که آب را به صورت پودری می پاشند مقدار ابیاری هم بستگی به رطوبت خاک دارد.

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)

بعد از آبیاری باید شدت تهویه و هوادهی بیشتر شود تا قطرات آب روی سطح پین ها و قارچها خشک شود
اگر ميوه قارچ آب آزاد زيادي جذب كند بافت قارچ آبكي شده و به اصطلاح قارچ ليچ مي شود. اين آب آزاد اضافي به طعم و بافت قارچ آسيب مي زند و ميوه قارچ مستعد براي حمله ميكروارگانيسم هاي مهاجم مي گردد و زمان نگهداري قارچ كاهش مي يابد. در ضمن به دليل ظهور آلودگي هاي ميكروبي در سطح كلاهك قارچ لكه هاي قهوه اي پديد مي آيد.
در زمستان به دليل سرد بودن هواي محيط بيرون سالن كشـت قارچ دفعات و ميزان تهويه كاهش مي يابد به همين دليل بايد از تعداد دفعات آبياري كاسته شود. - آبياري بيش از اندازه، دماي بالا و تهويه كم باعث پلاسيدگي قارچ و چروكيده شدن بافت ميوه هاي قارچ مي گردد.
در صورتيكه آب در داخل بستر كشت قارچ بيش از حد مجاز باشد، در اين حالت به دليل رطوبت بالاي بستر كشت قارچ اكسيژن بستر كشت كاهش يافته و ريسه هاي قارچ ضعيف مي شوند و ميزان باروري آنها كـاهش مي يابد. در ضمن ژيل هاي قـارچ پهن شده و ميوه ها بافت نازكي پيدا مي كنند.
براي پي بردن به اينكه آيا آبياري بيش از حد بوده يا نه كافي است ميوه قارچ را بين دو انگشت دست فشرد. در صورتيكه آب اضافي از آن چكيد، آبياري قارچ بيش از اندازه بوده است.
در صورتيكه ميوه ها ي قارچ  پلاسيده باشند ولي در صورت فشردن آبي از آنها نچكد، در اين صورت پلاسيدگي ناشي از دماي بالاي سالن كشت قارچ  است
در حالتي كه قارچ ها پلاسيده باشند و ساقه هاي قارچ ها بيش از اندازه بلند شده باشند، در اين صورت پلاسيدگي به دليل عدم تهويه مناسب و افزايش غلظت Co2 در سالن كشت قارچ مي باشد.
اگر رطوبت بستر كشت قارچ سالن كمتر از حد مجاز باشد نيز علاوه بر خطر خشكي بستر، اغلب ريسه هاي قارچ غيربارور شده و ميوه هاي قارچ كوچك مي مانند، در حاليكه لبه هاي كلاهك باز شده و اسپور زيادي توليد مي كنند. همچنین شک بودن سطح بستر باعث زرد شدن پین ها و عدم رشد آنها میشود.
تهويه اتاق كشت قارچ  يكي از مهمترين عواملي است كه كيفيت و ميزان محصول قارچ را تضمين مي كند. ميزان تهويه سالن 3-1 بار كل هواي سالن در هر ساعت است كه بسته به ميزان باردهي سالن قارچ مشخص مي گردد.
در فصول سرد دقت شود تهويه در ميان روز و به تعداد دفعات كمتري انجام شود تا دماي سالن قارچ افت زيادي پيدا نكند.
افزايش دما باعث بلند شدن بيش از اندازه ساقه هاي قارچ مي شود و همچنين به دليل بالا بودن شدت تنفس قارچ ، Co2 بيشتري در محيط توليد و انباشته مي شود
- بعد از برداشت ميوه قارچ حتما" بايد بقاياي ميوه قارچ را از روي بستر كشت جدا نمود.
براي كنترل آفات بيماري ها ي قارچ سم پاشي فضاي سالن بعد از چيـن اول و قبل از ظهور سرسنجاقي هاي قارچ  چين دوم(به اضطلاح بعد از فلش اول که ۷روز طول میکشد) بايد انجام شود و از سموم با دوره ماندگاري كم بايد استفاده كرد. در ضمن حدالامكان سم پاشي روي بستر كشت قارچ  و ميوه ها ي قارچ نبايد انجام شود
نکته: چنانچه آلودگی در سطح بستر مشاهده نکردید(مثل کپک سبز زیتونی) نیازی به سمپاشی نیست.چنانچه از کمپوست استاندارد و خاک پوششی پاستوریزه استفاده نمایید و شرایط بهداشتی را در سالن رعایت کنید هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد
در روزهای برداشت محصول رطوبت سالن كشت قارچ بايد در حدود 85-95% باشد. و چند ساعت قبل برداشت اگر رطوبت سالن به حد 85-80% كاهش يابد، در اين حالت كيفيت محصول قارچ  به ميزان قابل توجهي تضمين شده و زمان نگهداري محصول قارچ افزايش مي يابد

راهنمای کامل تولید کمپوست قارچ دکمه ای به روش بلند مدت

در این قسمت بهترین روش ساخت کمپوست(در بین روشهای موجود در ایران) و کلیه مراحل و نکات مهم در کمپوست سازی به طور کامل توضیح داده شده است.
اعمال مهم کمپوست سازی به دو فاز اول و دوم تقسیم می شود. فاز یک شامل مرحله میکس مواد اولیه و مرحله تخمیر اولیه می باشد. مرحله تخمیر اولیه شامل : تخمیر بیوشیمیایی و تخمیر شیمیایی است.فاز دوم نیز شامل پاستوریزاسیون و شیرین کردن ( آمونیاک گیری یا کاندیشنینگ ) می باشد.
به همین علت کمپوست حاصله از این روش کمپوست فاز2 نامیده میشود.

عایق کاری سالن و نحوه تبدیل گلخانه به سالن کشت قارچ

 در سالن پرورش قارچ، مهم‌ترين عامل، حفظ دماي ثابت است. لذا؛ عايق‌بندي ديوارها و سقف از اهميت بالايي برخوردار مي‌باشند. بهتر است درجه مقاومت ديوارها را 11 يا 19 و سقف را 30 درنظر گرفت تا از هدررفتن انرژي جلوگيري كرده و مانع نفوذ رطوبت شود. در اين ميان مي‌توان از ورقه‌هاي فايبرگلاس يا استيروفوم به ضخامت 2.5تا8 سانتي‌متر استفاده نمود و با توجه به رطوبت بالاي اطاق پرورش و به منظور جلوگيري از تعريق بخار بر سطح اين صفحات، از يك لايه پلاستيك به ضخامت 2تا4 ميلي‌متر بين ديوار و لايه عايق مذكور استفاده کرد.

جديدترين نوع ساختارهاي پرورش قارچ يك نوع گلخانه پلاستيكي ايزوله است كه در ساخت آنها، از لوله‌هاي فلزي گالوانيزه مخصوص استفاده مي‌شود. نحوه ساخت اين گلخانه‌ها به اين ترتيب است؛ ابتدا بعد از انتخاب مکاني مناسب و هموار، لوله‌هاي گالوانيزه 4 تا 4.5 را به صورت نيم دايره خم داده و طرفين آن را مستقيماً داخل زمين يا درون ديواره‌هاي جانبي به ارتفاع يك متري از سطح زمين مهار مي‌نمايند. سپس براي ايزوله كردن بيشتر ديواره‌هاي جانبي؛ صفحات استيروفوم (پلي‌استيرين) ضخيم به ضخامت 2.5تا8 سانتي‌متر را به طور عمودي و به عمق 30-60 سانتی متر داخل زمين (طرف خارج ديواره‌ها) كرده تا از سرد شدن كف سالن جلوگيري نمايد. فاصله لوله‌ها از همديگر حدوداً 2 متر بود. عرض دهانه 4تا8 متر، درب آن يك لنگه (1.5 متر) يا دو لنگه و يا كشوئي (2متر) مي‌باشد. ارتفاع مناسب؛ 3 متر و طول آن بسته به عرض دهانه تا 100 متر نيز مي‌رسد.

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)
پوشش اين گلخانه‌ها چند لايه است، به اين ترتيب كه ابتدا، اسكلت لوله‌ها را با سيم‌هاي مفتولي نازك به فاصله نيم متري از هم بافته، سپس روي آن پلاستيك ضخيم ( mm5-6) كشيده (پوشش داخلي)؛ سپس روي آن را با سيم مفتول 2.5، شبكه‌بندي كرده تا ضمن استحكام اسكلت؛ بتوان روي آن؛ يك لايه ايزوله فايبرگلاس (15-7.5 mm) يا چوب پنبه (10-5 mm) قرار دهيم. بالاخره روي لايه عايق را ابتدا يك سيم‌كشي سبك كرده تا مبادا بر اثر باد، اين پوشش به هم خورد و در آخر روي آن را يك پلاستيك سياه رنگ مي‌كشيم كه در صورت لزوم مي‌توان روي پلاستيك را پوششي آلومينيومي نيز كشيد تا درمقابل اشعه آفتاب مقاوم گردد.

مشخصات و ابعاد سالن و هزینه تجهیزات و سرمایه مورد نیاز برای شروع به کار

دوستان زیادی در مورد هزینه تجهیزات و قیمت آنها و سرمایه شروع به کار سوالاتی پرسیده اند که بهتر دیدم یک مطلب را به این بخش اختصاص دهم.
نکته: قیمت ها بر اساس تاریخ کنونی(تیرماه 92) می باشد و تجهیزات مورد نیاز بر اساس مبنای یک سالن با ده تن ظرفیت کمپوست در نظر گرفته شده است. (سالن استاندارد)

ابعاد سالن مورد نیاز عبارتست از:

طول سالن: 11متر، عرض سالن: 6 متر، مساحت سالن تولید: 66متر، ارتفاع: 4متر
طول قفسه: 9.5متر، عرض طبقات: 160سانتی متر

مشخصات سالن پرورش قارچ:

ظرفیت: 600عدد کمپوست بلوک(10تن کمپوست)، دو ردیف قفسه بندی 5طبقه، فاصله بین طبقات: 70 سانتی متر، راهروی دستیابی: 3عدد(یک راهروی میانی و دو راهرو در کناره ها)، عرض راهروی میانی:120سانتی متر، عرض راهرو های کناری: 80سانتی متر

تجهیزات مورد نیاز:

2دستگاه کولر آبی 7500 برای هوادهی راهروهای کناری، یک دستگاه رطوبت ساز پروانه ای 16000 برای راهروی میانی، یک عدد هیتر گازی یا گازوئیلی برای فصول سرد، مخزن 200لیتری و پمپ آب، تایمر، سنسور دما، دماسنج و رطوبت سنج
(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)
نکته: کلیه تجهیزات در اتاقی مجاور سالن تولید به نام سالن تاسیسات نصب میشوند و هوا و رطوبت مورد نیاز را به سالن تولید میفرستند.
توجه: برای این تک سالن نیاز چندانی به دیگ بخار وجود ندارد و میتوان با نصب المنت برقی در منبع آب رطوبت ساز در زمستان از دستگاه استفاده کرد. همچنین در صورت تهیه اسپیلت و نصب آن در سالن تاسیسات می توانید استفاده بیشتری در طول سال از سالن ببرید.

قیمت تجهیزات ومواد اولیه بدون احتساب هزینه ساخت سالن تولید قارچ:

قفسه بندی سالن با قوطی آهنی 4*4 : در حدود 6000000تومان، کولر آبی: هرعدد 800000تومان، دستگاه رطوبت ساز: 600تا 700 هزار تومان، هیتر گازی: حدود 2000000تومان، وسایل و تجهیزات کنترلی: حدود 200000 تومان، منبع و پمپ آب: 200000تومان، دیگر ابزار و وسایل مورد نیاز: 300000تومان
قیمت هر کیلو کمپوست: حدود 500 تومان، هرمتر مربع خاک پوششی پاستوریزه: حدود 130000تومان
هزینه کل تجهیزات: 11000000تومان
هزینه کمپوست و خاک پوششی (10تن کمپوست به اضافه 5متر خاک پوششی): 5650000تومان (بدون هزینه حمل و نقل)

ورود کمپوست و پر کردن سالن پرورش

با ورود کمپوست به سالن دوره پرورش قارچ آغاز میشود طول این دوره در بین تولید کنندگان مختلف متفاوت است و از ۵۰ تا ۷۰ روز به طول می انجامد.
قبل از ورود کمپوست به سالن باید اقداماتی انجام دهید از جمله شستشو ضدعفونی سالن که در سایت نحوه کامل آن توضیح داده شده است همچنین تمام تجهیزات لازم را از قبل باید آماده کنید تا در هنگام ورود کمپوستها مشکلی نداشته باشید.

نکته مهم: دمای سالن را از قبل به 26 درجه برسانید تا از همان لحظه قرار دادن کمپوستها فعالیتشان آغاز شود.
کاشت قارچ بر اساس شکل کمپوست به انواع کشت بستری, بلوکی و گلدونی تقسیم میشود.
دقت کنید اگر کمپوست را خریداری کردید باید بعد از رسیدن کمپوست آن را مستقیما از داخل کامیون به سالن انتقال داده وروی قفسه ها قرار دهید در سالنهای مجهز برای قرار گیری کمپوست در سالن پرورش از نوار نقاله استفاده میشود این ریلها کمپوست را مستقیما از تونل پاستوریزه خارج و بعد از بذر زنی به سالن انتقال میدهند.

مرحله اسپان ران

این مرحله از لحظه قرار دادن کمپوست در سالن آغاز شده و تا روز دوازدهم که خاکدهی را انجام میدهید به طول می انجامد. در این مرحله کاری که باید انجام شود نگه داشتن دمای داخلی کمپوست بین 26 تا 28 درجه است به این صورت که یک دماسنج میله ای (ترجیحا جیوه ای) که از قبل از دقیق بودن آن مطمئن شدهاید را به مرکز کمپوست فرو میکنیم و هرروز دمای آن را چک میکنیم دقت داشته باشید هرگز دمای داخل کمپوست از 30 درجه بالاتر نرود در غیر این صورت میسیلیوم ها از بین خواهند رفت!
(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)
در این مرحله به رطوبت سالن و تهویه هوای آن نیاز نیست با فعالیت کمپوست و رشد میسلیوم در آن باعث ایجاد حرارت و گاز کربنیک میشود این گاز کربنیک در این مرحله برای رشد میسیلیوم ها ضزوزی است و بنابر این نباید هوا ی سالن را خارج کرد اما در صورت بالا رفتن دمای کمپوست ناگزیر به انجام این کار هستیم و برای پایین آوردن دما باید تهویه انجام گیرد بهتر است تهویه به صورت سیرکوله باشد یعنی هوای خود سالن را بعد سرد کردن توسط هواسازهای ایرواشر دار مجدادا به سالن وارد نمایید.

دقت داشته باشید در هیچیک از مراحل پرورش قارچ به نور نیازی نیست خصوصا در این مرحله سالن باید کاملا تاریک باشد

نکته مهم: اوج فعالیت کمپوست در روزهای پنجم تا دهم میباشد که دمای آن به شدت بالا میرود هرچقدر بلوکهای کمپوست سنگین تر باشند و ارتفاع بیشتری داشته باشند همچنین اگر از بذر بیشتری در آنها استفاده شده باشد دمای داخلی آنها بالاتر میرود!

در بعضی سالن ها کمپوست ها در مکان دیگری به نام اتاق ست بک روم(Set Back Room) این دوره را می گذرانند و در روز دوازدهم برای خاکدهی به سالن اصلی منتقل میشوند اینکار برای استفاده حداکثری از سالنهای تولید و تقلیل مدت زمان پروسه تولید از 60 روز به 45 روزانجام میگیرد.

خاکدهی

در دوازدهمین روز از قرار دادن کمپوستها به مرحله خاکدهی میرسیم در این زمان باید حدود 70 درصد سطح کمپوست سفید شده باشد و قطره های آب تشکیل شده در زیر نایلون کمپوست به رنگ طلایی درآمده باشد.

مقدار خاک مورد نیاز بستگی به سطح بستر شما دارد به طور مثال به ازای هر 110 عدد کمپوست بلوک یا به ازای هر 2تن کمپوست یک متر مکعب خاک پوششی مورد نیاز است.

خاکدهی را باید به نحوی انجام دهیم که حدود 4 سانتیمتر روی کمپوست را بپوشاند.

بعد از خاکدهی سطح روی کمپوست را با روزنامه پوشانده و در شبانه روز ۲ تا ۳ بار روزنامه ها را خیس کنید مراقب باشید روزنامه ها خشک نشوند البته سعی کنید بیش از حد آب را روی روزنامه نگیرید تا آب به کمپوست نفوذ نکند در این مرحله هم رطوبت مورد نیاز کمپوست از طریق روزنامه ها تامین شده و نیازی به رطوبت دهی سالن نمی باشد دمای کمپوست هم باید مثل مرحله قبل تنظیم شود باید مواظب بود دمای داخل کمپوست از 28 درجه بیشتر و از ۲۳کمتر نشود.

برای توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

رافلینگ

انواع رافلینگ:
1. سطحی: بدین صورت که با نوک انگشتان سطح بستر را خراش میدهیم به گونه ای که یک تا دو سانتیمتر از خاک جابه جا شود و سطح آن یکنواخت گردد.(در روز پنجم یا ششم از زمان خاکدهی که ۶۰تا۷۰ درصد سطح بستر سفید شده است)

2. عمیق: کل سطح  خاک  روی قالب کموست را بر میگردانیم. رافلینگ عمیق باعث  میشود مقداری از انرژی کمپوست کاهش یابد.( در روز سوم یا چهارم از زمان خاکدهی انجام شود)

نکنته مهم: درهنگام رافلینگ زیاد با خاک بازی نکنید زیرا باعث ضعیف شدن میسیلیوم میشود. دقت کنید در هنگام رافلینگ سطح خاک را نیز یکنواخت کنید بدین صورت که  مقداری از خاک را از جاهایی که قطور تر است و سفید نشده برداشته و روی میسیلیوم هایی که در قسمت کم قطر تر خاک بوجود آمده اند بریزید.

مزیت های رافلینگ: انجام رافلینگ از رشد توده ای و فشرده قارچ ها در یک مکان جلوگیری میکند باعث توپر شدن و سنگین تر شدن قارچ ها میشود باعث یکنواختی سطح بستر میشود اما معایبی هم دارد که از آن جمله میتوان به هدر دادن مقداری از انرژی کمپوست و تاخیر در زمان شوک دهی اشاره کرد به همین دلیل بعضی از تولید کنندگان رافلینگ را انجام نمیدهند و به جای آن عملی جایگزین را انجام میدهند که در بخش نکات کلیدی پرورش قارچ توضیح داده شده است با این کار معایب حاصل از رافلینگ به صفر میرسد. اما در کل انجام رافلینگ برای تازه کاران گزینه مناسبی است.

(این توضیحات صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران می باشد و با مطالب درون پکیج های آموزشی متفاوت است)
بعد از رافلینگ سطح بستر را آبیاری کرده به گونه ای که آب وارد کمپوست نشود سپس مجددا روزنامه هارا پهن و رطوبت آن را حفظ کنید.دمای کمپوست رانیز همانند قبل تا رسیدن به مرحله شوک دهی روی 26تا 28 درجه تنظیم نمایید.

شوک دهی

به فاصله ۷تا ۱۰روز از زمان خاکدهی یا به عبارتی در روز ۲۰ از ورود کمپوست ها به سالن وارد مرحله شوک دهی میشویم شوکدهی یعنی تحریک میسیلیوم های بوجود آمده بر روی کمپوست برای تغییر از رشد رویشی به زایشی. شوک دهی در زمانی انجام میشود که حدود 80 درصد سطح بستر سفید شده است.

از زمان شروع شوک دهی تا اولین برداشت در حدود 10 الی 12 روز طول میکشد. در این مدت میسلیوم های روی سطح بستر ابتدا در نتیجه کاهش دما جمع شده و تشکیل گره میدهند که در بین قارچ کاران فرانسوی لامارکو معروف است این گره ها به سرسنجاقی (مرحله ته سنجاق شدن یا پین هد Pin Head )و سپس به پین تبدیل میشوند با کمی بزرگتر شدن پین ها شبیه به دکمه میشوند که نام قارچ دکمه ای برگرفته ار همین حالت است که این مرحله استراحتی بوده و ممکن است قارچ در این مرحله برای 4 تا 6 روز هیچ رشدی نداشته باشد پس از آن رشد سریع کلاهک آغاز می شود. سپس در اصطلاح نخودی و بعد فندقی و در آخر به قارچ آماده برداشت تبدیل میشوند.

برای انجام عمل شوک دمایی مراحل زیر را انجام می دهیم:

ابتدا روزنامه ها را جمع آوری کرده و همزمان عمل تهویه سالن را انجام میدهیم سپس در همان روز اقدام به آبیاری سطح بستر کنید ویا می توانید آبیاری را در یک تا دوروز بعد هم انجام دهید در اینجا آبیاری سنگین مد نظر ما است ولی دقت نمایید آبیاری به قدری نباشد که آب به کمپوست نفوذ کند.سپس باید رطوبت سالن را در حدود 85تا ۹۵ درصد تنظیم کنید

در هنگام هوادهی سالن ها اگر هوای کافی وارد سالن شود مقدار گاز کربنیک موجود در سالن کاهش یافته و تمامی اندام های باردهی قارچ به طور یکواخت رشد می نماید و مقدار محصول افزایش می یابد. برعکس اگر هوادهی به صورت ناقص انجام شود رشد قارچ به صورت یکنواخت نبوده و اندام های باردهی در مراحل رشدی مختلف روی سطح بستر مشاهده می شود.

نکته مهم: برای انجام شوک دمایی صحیح باید دمای سالن  کم کم و ظرف دوروز پایین آورده شود. دمای گمپوست بایستی به حداقل 15 و حداکثر 18 درجه رسانده شود سپس دوروز در این دما نگه میداریم و در روز چهارم از شروع شوک دهی دما را به 19 درجه میرسانیم.

اگر دمای سالن به یکباره پایین آورده شود باعث میشود پین زیادی در فلش یک ظاهر شود که این امر باعث افت ناگهانی انرژی کمپوست شده و علاو بر این مشکلاتی در برداشت و فروش قارچ بوجود می آورد.

نکته مهم تر:  در زمان تشکیل سرسنجاقی ها و پین ها نباید آبیاری کرد زیرا باعث ازبین رفتن آنها میشود!  پس به هیچ وجه تا زمان رسیدن قارچها به اندازه نخود نباید آبیاری انجام شود رطوبت سالن باید حفظ شود که سطح بستر خشک نشود بعد از آن میتوانیم آبیاری را  انجام دهیم.

برداشت قارچ

برداشت قارچ در سه مرحله انجام ميگيرد که به هر مرحله يک فلش ميگويند هر فلش بين ۴ تا ۶ روز طول ميکشد که در اين مدت هر روز برداشت قارچ خواهيم داشت بعد از آن دوروز طول ميکشد تا قارچهاي فلش بعدي ظاهر شوند.( اوج برداشت هرفلش در روز دوم و سوم شروع فلش میباشد) پس در کل برداشت محصول درحدود 21تا 25 روز به طول مي انجامد بعضي از توليد کنندگان يک فلش ديگر هم کمپوست را در سالن نگه ميدارن که به صرفه نبوده و با عث بروز آلودگي ها ميشود بعضي ديگر هم حتي بعد از پايان فلش دو سالن را تخليه ميکنند. اما بهترين و شايعترين روش برداشت محصول در سه فلش مي باشد.

- براي كنترل آفات بيماري ها ي قارچ سم پاشي فضاي سالن بعد از چيـن اول و قبل از ظهور سرسنجاقي هاي قارچ  چين دوم(به اضطلاح بعد از فلش اول که ۷روز طول میکشد) بايد انجام شود و از سموم با دوره ماندگاري كم بايد استفاده كرد. در ضمن حدالامكان سم پاشي روي بستر كشت قارچ  و ميوه ها ي قارچ نبايد انجام شود.

نکته: چنانچه آلودگی در سطح بستر مشاهده نکردید(مثل کپک سبز زیتونی) نیازی به سمپاشی نیست.چنانچه از کمپوست استاندارد و خاک پوششی پاستوریزه استفاده نمایید و شرایط بهداشتی را در سالن رعایت کنید هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

نکته مهم: قارچ ها برخلاف دیگر گیاهان اکسیژن مصرف میکنند و دی اکسید کربن پس میدهند در زمانی که سطح بستر پوشیده از قارچ است نیاز شدیدی به اکسیژن دارند لذا باید تهویه هوای سالن با هوای تازه بدون وقفه انجام شود در غیر اینصورت ساقه های قارچ بلند شده و کلاهک آن باز میشود هرچه تهویه بیشتر انجام شود رطوبت سالن کاهش می یابد که بایستی جبران شود.

هرچه رطوبت بالاتر باشد قارچهایسفیدتر، سنگین تر و با کیفیت تری خواهید داشت. رطوبت پایین در سالن پرورش باعث میشود سطح قارچ ترک برداشته و قارچ بسیار سبک میشود. اگر رطوبت بستر كشت قارچ سالن كمتر از حد مجاز باشد علاوه بر خطر خشكي بستر، اغلب ريسه هاي قارچ غيربارور شده و ميوه هاي قارچ كوچك مي مانند، در حاليكه لبه هاي كلاهك باز شده و اسپور زيادي توليد مي كنند. همچنین خشک بودن سطح بستر باعث زرد شدن پین ها و عدم رشد آنها میشود. اما افزایش بیش از 90 درصد رطوبت نیز مشکلاتی را بوجود می آورد و با عث شیوع بیماری ها میشود این اتفاق اگر با افزایش دما همراه باشد شدید تر هم میشود. افزايش دما باعث بلند شدن بيش از اندازه ساقه هاي قارچ مي شود و همچنين به دليل بالا بودن شدت تنفس قارچ ، Co2 بيشتري در محيط توليد و انباشته مي شود.

هنگامی که قطر کلاهک قارچ به 5 تا ۸ سانتیمتر رسید قارچ آماده برداشت است البته اگر در قسمتی قارچ به صورت توده ای رشد کرده بود باید همه قارچ های توده را هرچند ریز باشد جمع آوری کرد درغیر اینصورت باعث باز شدن و بی کیفیت شدن کلاهک آنها میشود.

برای برداشت قارچ با یک دست کلاهک آن را بین دو انگشت گرفته کمی به پایین فشار داده و نیم دور بچرخانید آنگاه فارچ از بستر جدا میشود سپس ته آن را با یک چاقوی تیز که دردست دیگرتان قرار دارد بریده ودر سبدی بیندازید قارچ را نیز در سبد دیگر قرار دهید بهتر است قلم مویی به انتهای چاقو بچسیانید که اگر روی سطح قارچ کثیف بود بوسیله آن قارچ را تمیز کنید.
اگر پس از چیدن قارچ مقداری از ساقه آن روی سطح بستر باقی ماند در اولین فرصت باید آن را جمع آوری کنید درغیر اینصورت باعث بوجود آمدن بیماری کپک سبز و کپک تارعنکبوتی میشود. چاله هاي ايجاد شده در سطح بستر نيز دوباره با خاک پوششي استريل پر مي شود.

برچسب ها

به شما اعتماد داردم، به خاطر:
logo-samandehi